Ободные тормоза

30.09.2014 00:00 http://ippolite.ru
PDF

Ободные тормоза

 

Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передаётся с помощью тросика или гидролинии, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Существуют разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует также специальное 4-х болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое, в основном, в велотриале.

Модели ободных тормозов:

  • Механические:
    • Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейки», — V-образное крепление рычагов с тормозными колодками;
    • Клещевые тормоза, «крабики», — U-образная форма рычагов, в основном используются на шоссейных велосипедах и BMX; устанавливались на передних колесах велосипедов, выпускавшихся в СССР.
    • Кантилеверные тормоза — устаревшая модель, предшественник V-brake’а. Часто используются на циклокроссовых велосипедах ввиду большого грязевого зазора.
  • Механические ободные тормоза

  • Гидравлические. В гидравлических тормозах усилие от ручки передается жидкостью по гидролинии.

Гидравлические ободные тормоза Magura

Преимущества ободных тормозов:

  • Неприхотливость, относительно несложная установка и настройка.
  • Доступная цена, особенно, в сравнении с гидравлическими дисковыми системами.
  • Простая облегченная конструкция, которая снижает общий вес велосипед. Может иметь значение для состязаний в определённых спортивных дисциплинах.
  • Достаточно мощная тормозная фиксация.
  • Доступное предложение колодок и запасных частей, что облегчает действия по техническому обслуживанию, частичной или полной замене и ремонту.

Недостатки ободных тормозов:

  • Требуется высокое качество сборки колеса. При наличии «восьмёрки» существенно понижается эффективность. Значительный диапазон искривления препятствует равномерному контакту колодок с ободом. В результате может возникнуть избыточное трение, препятствующее полноценному вращению колеса в свободном режиме. Если же промежуток между колодками и ободом сделать чрезмерным, тогда мощность трущегося сцепления может оказаться недостаточной для создания необходимого тормозящего эффекта.
  • При попадании на металлический обод (без керамического покрытия) влаги v-brake становятся менее эффективными — колодки проскальзывают по ободу с неприятным резким звуком.
  • Трение колодок об обод при преобладающем экстремальном движении способно за достаточно короткое время протереть металл обода до состояния негодности.
  • По причине близости дорожного полотна при движении на колодки и на обод обильно попадают грязевые частицы, которые ускоряют процесс износа.
  • При затяжных спусках в результате постоянного трения происходит критический разогрев обода, что может оказать влияние на целостность покрышки (на участках непосредственного соприкосновения с ободом).
  • Расстояние между прижимными рычагами, предусмотренными конструкцией v-brake, не позволяет устанавливать сверхширокие покрышки для экстремальных условий движения.

Колодки для ободных тормозов делают из резины с металлическим креплением. На рабочей поверхности колодки могут делаться насечки для отвода влаги, что улучшает торможение при мокром ободе. Есть колодки со сменными резиновыми вставками.

 

Настройка тормозов V-brake

У ободных тормозов очень простой принцип работы - две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод. Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросиков и рубашек, передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его.

Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием "восьмерок" на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

1. Прижим колодок к ободуПодготовка к настройке. Если колодки стерлись, то установите новые, используя порядок шайб как на старых. Также необходимо обеспечить прижим колодок к ободу. Если вы выжимаете тормозную ручку до упора, а колесо не блокируется, то открутите болт, держащий трос, подтяните трос и закрутите болт.

2. Правильное положение колодок. Зажав тормозную ручку, слегка открутите винты, крепящие колодки к лапкам. Теперь колодки не закреплены и держатся на трении об обод. Выставьте колодки справа и слева параллельно друг другу, причем они должны быть примерно посередине тормозной плоскости обода, по линии окружности, не торчать вниз и не тереться о покрышку. Когда колодки выставлены, закрутите удерживающие винты, завинчивать надо как следует, но без фанатизма (чрезмерное усилие может сместить колодку или сорвать грани болта). После всего этого можно отпускать тормозную ручку.

3. Чувствительность ручек и плавность лапок. Необходимо добиться следующего: возможности свободного вращения колеса, одновременного и равносильного прижима колодок, высокой чувствительности ручек (т.е. небольшого хода ручки для эффективного торможения). Добиваться этого мы будем по следующему алгоритму:

  • Подтягиваем тросик, как описано в п. 1. При этом, когда ручка отпущена, колесо должно быть не зажато.
  • Понажимайте тормозную ручку и оцените, как двигаются лапки. Необходимо добиться одинаковой скорости обеих лапок. Закручивая регулировочный болтик, вы увеличиваете жесткость пружины одной лапки, эта лапка начинает двигаться быстрее, а вторая замедляется. Если вращение болтиков не дает нужных результатов — можно слегка подогнуть пружину (снять ее конец с упора на лапке и слегка согнуть наружу, в сторону от колеса, затем поставить на место).
  • Теперь поднимите соответствующее колесо и крутаните его. Колесо должно свободно вращаться, не должно быть трения о колодки.
  • Проверьте чувствительность ручки — нажмите на нее. Если ход ручки слишком велик, подтяните тросик еще и повторите сначала.

 

Признаки настроенных тормозов:

  1. Колодки должны быть в работоспособном состоянии. Если рисунок на колодках полностью стерся — необходимо менять колодки.
  2. При свободной езде ни одна из колодок не трется об обод.
  3. Для торможения достаточно сместить конец тормозной ручки на ~2 см, а не выжимать ее до конца.
  4. Колодки справа и слева стоят на одном уровне, и ни одна из них не трется о покрышку, в прижатом состоянии колодки целиком ложатся на обод (не торчат вниз).
  5. При торможении правая и левая лапки двигаются с одинаковой скоростью.

Все эти признаки выполняются, если у вас нет «восьмерки» на колесе, в противном случае, для идеальной настройки придется поправить колесо.